Cada diciembre, las marcas, las industrias creativas y el mercado entero esperan el anuncio del “Color del Año” como si fuera un horóscopo global. Y aunque pueda verse como una estrategia de marketing (y lo es), también funciona como un termómetro emocional de la humanidad.

La primera vez que vi al Alca torda sentí algo raro: una mezcla entre admiración, envidia estética y un ligero “¿cómo se atreve este pájaro a ser más chic que una persona?”. Negro y blanco impecable, eyeliner blanco perfecto, actitud de “acabo de salir de una editorial escandinava y no necesito tu aprobación”. Una presencia pulida, casi silenciosa, con la misma frialdad calculada de un diseñador nórdico que factura en paz.

En esta era, el dinero no compra objetos, compra moralidad. La gente adquiere sostenibilidad, propósito, minimalismo curado por un algoritmo. Se hacen fotos meditando frente al caos del mundo y lo llaman balance. Pero no es paz; es distancia. El lujo invisible consiste en poder elegir qué sufrimientos mirar y cuáles ignorar.

Hace unos días, un robo en el Louvre nos recordó que el valor no siempre está en lo que cuesta. Alguien se llevó joyas, pero lo que realmente desapareció fue el relato que las hacía únicas. Nos obsesiona el brillo, olvidando que nada vale por sí mismo. Porque el oro sin historia es solo metal. Y el lujo —como el arte o la identidad— solo existe cuando tiene una narrativa que lo sostenga.

Escuché a alguien decir hace poco que Bandalos Chinos era “una banda que tuvo éxito de la noche a la mañana”. Yo los escucho desde el 2016 —cuando mi hermano me los mostró con su EP En el aire—, y sabía que esa “noche” había durado más de una década.

Durante siglos inventamos símbolos para entendernos: mitos, dioses, héroes, personajes de novelas. Eran espejos colectivos que nos decían quiénes éramos y qué podíamos esperar del mundo. Íbamos al templo, abríamos un libro, invocábamos un mito… y allí encontrábamos compañía.

Napoleón entendió antes que nadie que la ropa nunca es solo ropa. Frédéric Godart cuenta que, en un gesto calculado, Bonaparte se vestía con los uniformes sencillos de sus soldados y, al mismo tiempo, con las insignias de un emperador. Ese contraste le permitía proyectar cercanía y autoridad a la vez. No era moda: era poder.

This year marks a decade since I stepped into a university classroom—not as a student, but as a professor.

I was 26. Fresh out of my second degree in Graphic Design, I was invited to teach Editorial Design and Print Production at UJMD, my alma mater and the place where I had just finished a beautiful double academic journey in Communications and Design.

"No nos dicen qué pensar, pero sí cómo sobrepensar."
Esta frase —una síntesis punzante del efecto de los medios en la era del capitalismo narrativo— resume la manera en que las estructuras simbólicas moldean no solo nuestros deseos, sino también el contorno de lo que creemos posible.

Toda cultura produce símbolos. Pero no todos los sujetos tienen agencia sobre ellos.

En una época donde el poder ha migrado del grito a la representación, dominar lo simbólico no es una frivolidad estética, sino una estrategia ontológica: quien no elige sus signos, termina habitando los del sistema. Y el sistema no es neutro. Está diseñado para premiar lo funcional, lo vendible, lo replicable.

Desde los albores de la humanidad, los rituales han funcionado como tecnologías simbólicas para producir cohesión, sentido y control social. Mucho antes de que existieran los algoritmos, ya existía el fuego rodeado por cuerpos danzantes, las coronas, los anillos, las banderas. No eran adornos: eran lenguajes sin palabras.

En X la gente bromea: “¿Para qué pagar la tarjeta si nos van a tirar una bomba?”. Y lo dicen con la misma calma con la que piden sushi en Pedidos Ya.

Vivimos un fenómeno extraño, pero no nuevo: cuando hay crisis económicas, la gente tiende a ser más cautelosa con el gasto. Pero cuando la crisis es existencial (como una pandemia, una guerra, o el fin del mundo), el patrón cambia. Queremos sentir algo. Algo que no sea ansiedad.

China está blowing the whistle! Publicaron videos mostrando cómo se fabrican bolsos estilo Hermès y soltaron la lista de marcas de lujo que producen en fábricas chinas… y no marcas medianas, estamos hablando de Hermès, Prada, Armani, Balenciaga, Burberry, etc. Todo documentado.

Esto es un golpe para la industria del lujo, ya que en los últimos años el estatus se medía en etiquetas, en metros cuadrados, en likes acumulados. Pero el lujo —ese verdadero, el que se respira y no se presume— cambió.

En América Latina, el lujo se asocia principalmente con el estatus social. A menudo, las personas buscan marcas de lujo no solo por la calidad del producto, sino como una forma de elevar su posición dentro de la jerarquía social.

En muchas culturas latinoamericanas, el consumo de productos de lujo se percibe como un medio para destacarse y demostrar éxito, especialmente en economías donde los ingresos son más bajos en comparación con otras regiones.

For a long time, I believed in the saying that "there's no accounting for taste." However, I have realized this is more myth than reality over time. Taste is not purely arbitrary or entirely personal. Criteria, theories, and principles define what looks beautiful or unattractive, luxurious or inexpensive. While personal preference does play a role, it is not the sole determining factor in how we perceive design, aesthetics, and value.